新しく買った製品を前にして、これはどのように使ったらいいのだろうと思うことがあります。

勿論、製品には取扱説明書はあります。
しかし、それは製品の操作説明であって、暗黙の了解といった、それ以前の基本的なことは使用者側の判断に委ねられているのです。

私がスマホの音楽を聴く場合、なるべく身軽にするために、Bluetoothオーディオレシーバーを使います。
ずっとソニーエリクソンのMW600を使っていましたが、これが壊れてしまったので、代わりのものを探しました。

今では機器も進化し、TWSが主流となっています。
しかしながら、使っているイヤホンを捨てるのも勿体ないので、代わり映えがしないと思いつつ、同じドングルタイプのifi audioのGO bluを購入しました。

さて、この製品を前にして、一体これはどのように身に着けていいのか悩みました。

MW600にはクリップが付いており、これで服のポケットなどを挟んでいました。ところが、GO bluにはこれがありません。
仕方がないので、試しにシャツのポケットに入れてみたのですが、操作はし難いし、屈むたびに落ちてしまいます。

色々と思案しましたが、良い方法が思い浮かばす、結局、これにクリップを付けるしかないという結論に至りました。

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3D CADで設計し、3Dプリンタで出力します。
出力した部品のバリを取ります。
細かな調整は、やすりを使います。
バネとネジはホームセンターで購入しました。
ただ、バネは思っていたより弱かったので、イヤホンに付いていたコードクリップのものを流用しました。

設計したサイズより大きくなったので、レバーの足の間隔を、やすりで調整しました。
組み立てました。
表側です。
裏側です。
これで、以前に様にシャツを挟めるようになりました。
以前より、製品本体が重いので、少し違和感がありますが、概ね不満はなくなりました。

それにしても、世間のユーザーはどうやって身に着けているのでしょうか。
疑問です。

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下表は今回設計・使用した部品の一覧です。
３Dデータ(STLファイル)もアップしましたので、個人的な利用の範囲で、自由にお使いください。

項目	数量	入手
本体	1	ダウンロード
レバー	1
ネジ・ナット・ワッシャ M2x15mm	1	ホームセンター
バネ	1	コードクリップ /イヤホン付属

歳を取ると、いろいろと億劫になります。
子供の時から好きだった天体観測。近頃では天体望遠鏡も、押し入れにしまい込んだままです。

昨冬に、皆既月食と天王星食が同時に起きるということで、さすがにこれは見なくてはと、久々に望遠鏡を引っ張り出しました。

なんとか見ることはできましたが、赤道儀が動きません。
写真は流れるし、頻繁に手動で位置合わせをしなくてはなりませんでした。

これは直さねば。
と思いつつ、ずっと放置していましたが、ようやく手をつけることにしました。

調べてみると、電池の一つが劣化していただけです。

この赤道儀、単二電池が６本も必用なのです。
使用頻度が少ない私の場合、電気が枯渇する前に、電池が劣化してしまうのです。しかも１本でも劣化すると、全取り替えとなってしまいます。

最近は、移動する機器の電源には、充電できるリチウム電池が主流となり、乾電池はランニングコストが高くなってしまいました。

そこで、世の中に多く出ているモバイルバッテリーで、赤道儀を駆動することを考えたのです。

この文書は個人的なものであり、読者による改造を推奨するものではなく、内容について一切の責任を負いかねます。
ユーザーによる改造はメーカーの保証・修理が受けられなくなります。

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さて、この赤道儀のモーターは外部のコントローラで駆動しますが、電源は９Vです。

これをモバイルバッテリーの５Vで駆動するには、DC-DCコンバータで昇圧しなくてはなりません。
コントローラを開けてみます。

メイン基板にはステッピングモータードライバＩＣ、裏面にはロジックＩＣが実装されています。

左側のアルミ板放熱器にはロジック回路電源用の3端子があります。
5V/1Aです。本来ならこれもスイッチング式に置き換えたいところですが、スペース的に大変そうなので止めます。

メイン基板とスイッチ基板に間に若干の空間があるので、DC-DCコンバータボードは入りそうです。
秋月電子に、ちょうどいいボードがあったので、これを使用します。

AE-LTC3111。
入力2.5V-15Vから出力2.5V-15V/1.5Aが取り出せます。

これなら、従来の電池も、モバイルバッテリーも接続できます。
ボードに半固定抵抗を取付け、入力コードを繋ぎます。
出力は接続せず、まず、出力電圧を９Vに調整します。
出力をメイン基板に接続します。

コンバータボードとスイッチ基板の半田面をカプトンテープで絶縁します。
コンバータボードをメイン基板とスイッチ基板の間に入れます。

固定はできませんが、絶縁しているので良しとします。
望遠鏡も購入から２０年以上経っていますので、ついでに電解コンデンサも新しい固体電解コンデンサに交換しておきます。
さて、モバイルバッテリーを、要らなくなったUSBケーブルで作った電源ケーブルで繋ぎます。

スイッチを入れるとパイロットランプが点きました。
今度は赤道儀に繋ぎます。

ギアのゴムカバーを外し、モータの動作を確認します。
無事、動いていることが確認できました。

これで快適に観測ができそうだ。
と思いながら、押し入れにしまいました。

必ず訪れるという巨大地震。
災害への備えは必用です。
防災用品の一つに携帯ラジオがありますが、我家には、まともに動くものがありません。

SONY ICF-7600D。40年前に購入し、長く使っていましたが、感度が落ち、ボタンのいくつかは利かなくなったので、今ではすっかり使わなくなっていました。

前回のステレオチューナーのコンデンサ交換に味を占め、このラジオもリフレッシュすることにしました。

この文書は個人的なものであり、読者による修理を推奨するものではなく、内容について一切の責任を負いかねます。

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まずは、電解コンデンサーを交換します。
中を開け、すべてのコンデンサの容量と耐圧を調べます。
蓋を開けると、メイン基板が現れます。
チューナーとは真逆に、小さな基板に小さな部品が、所狭しと詰め込まれています。中には、差し込めない部品が、リード線を引き回して、空いた隙間に押し込まれるように配置されています。
よくもここまで、といった感じです。軽薄短小が得意だったSONYの技ということでしょうか。
密着した部品の表記を、苦労しながら読み取りました。
前回と同様に、なるべくオーディオ用の電解コンデンサに交換しようとしましたが、小型の低電圧のものはなく、より形状の大きなものを購入しました。
いよいよ、交換作業です。
形状が大きくなった分、そのままでは実装できないものもでてきます。

あるものは横向きに配置し、あるものは空いた隙間に配置して、リード線を引き回しました。

それでも入らない場合は、既存の部品(抵抗)を背面に移動したり、ケースを削ったりしました。
苦労の末、交換作業を終えました。
元通りに組立て、動作確認をします。
ところが、電源ボタンを押しても全く動きません。

部品の確認、はんだ状態の確認をし、更には半田が劣化している部分の再半田をしましたが、変化はありませんでした。

半ば諦めかけた時、ふと、制御基板を動かしたとき、一瞬電源が入ったのです。
これは。
制御基板とメイン基板を繋いでいるフィルムケーブルを疑い、ケーブルの導通チェックをすると、２本が断線していることが判明しました。

どうやら、作業中に負荷がかかり、フィルムケーブルのパターンが切れてしまったようです。

ケーブルの断線しているパターンのレジストを剥がし、電線でバイパスすると見事に電源が入りました。
ボタンの一部は相変わらず利かず、ダイレクトチューニングはできませんが、マニュアルチューニングで受信はできるようになりました。

我家はコンクリートの集合住宅なので、電波が入りにくく、まともな受信は諦めていましたが、思いの外、多くの放送局が受信できるようになりました。
低下していた感度が元に戻ったようです。

更に、薄くなった液晶表示も改善されました。
これで当初の目的の大半は達成できたのですが、欲が出てきました。

ボタンを直して、ダイレクトチューニングができるようにしたい。

家電のリモコンで、ボタンが利かなくなることは多々あります。
大概は、メンブレンスイッチの導電ゴムの劣化です。

まずは、導電ゴムの導通チェックをします。
制御基板上のスイッチのシリコンシートを剥がします。
ん？、スイッチの一部にアルミ箔が貼り付けてありました。

そういえば、以前にもボタンが利かなくて、アルミ箔で対処したことを思い出しました。
今回利かないボタンにもアルミ箔が貼り付けてあります。

では、導電ゴムの劣化が原因ではないのでしょうか。
念のため、アルミ箔を剥がして導通チェックをしました。
正常なボタンは導通しますが、利かないボタンは、やはり導通しません。

また、アルミ箔を貼ってもいいのですが、今回は鉛筆の黒炭を塗布することにしました。
鉛筆より粒度の細かいシャーペンの芯を使います。

導電ゴムの上で、シャーペンの芯をカッターで削ります。
軽く削る方が細かい粉末になります。
削った粉をシャーペンのキャップ側で押し回しながら塗り広げます。
一面むらなく銀色に光るようになるまで、こすりつけます。

飛び散った、余分な黒炭はふき取ります。
再度組み上げて、動作確認しましたが、相変わらずボタンが利きません。
どうやら基板側の問題のようです。
まずは、導電塗料の接点をクリーニングします。
消しゴムを使ってみました。

動作確認しましたが、変化なしです。
接点の抵抗を調べてみると、300Ωあります。
接点復活材を塗布してみました。
測定すると10Ωまで下がりましたが、症状は改善しませんでした。
さて、今度は基板のパターンの導通チェックをすると、スルホールの前後で断線しているのがわかりました。

虫眼鏡で見ると、確かにスルホールが飛び出し、パターンが切れているように思えます。
断線個所をバイパスします。
パターンのレジストを剥がします。
剥がした個所に予備はんだをします。
電線で剥がしたパターンとスルホールと繋ぎます。

動作確認をすると、一方のボタンは利くようになりました。
しかしもう一方は利きません。
色々試してみると、外からは見えませんが、どうやら導電塗料の下でパターンとの剥がれがあるようです。

導電塗料を購入してもいいのですが、今回は、より線からほどいた細い線で、にわか作りの接点を貼り付けました。
基板とはレジストで固定しました。
動作確認の結果、ボタンが利くようになりました。

この不具合の原因は、まず、導電ゴムの劣化で、ボタンが利きにくくなり、強く押すようになったため、基板がたわみ、固いスルホールと柔らかいパターンの間で、断線を引き起こした、というところでしょうか。

これで、懸案の不具合はほぼ解決しました。
ただ、時計の液晶が真っ黒に滲んでいるのですが、これはどうすることもできません。通常の使用には問題ないので、そのままにしておきます。

このラジオは防災用品として使えそうです。

ラジオから流れる音は決して高音質ではありませんが、なぜか懐かしさと暖かさが心を癒します。
ノイズや歪み、帯域の狭さも、ラジオという楽器の音色、ということかもしれません。
しばらくは、日常的に楽しみます。

さて、今回も交換した古いコンデンサの性能を調べてみました。
規格容量(μF)に対する容量誤差(%)です。
やはり容量の大きなものは誤差が大きくなっています。
規格容量(μF)に対する内部抵抗(Ω)です。
これも容量の小さなものの劣化が進んでいます。

オーディオ機器は、そのほとんどがデジタルで構成されるようになり、低雑音、低歪み、広帯域が当たり前になりました。
それでも、より高音質が求められるのは、際限のない人間の欲望なのでしょうか。

我家のステレオは、壊れない限り使い続けています。
チューナーも３０年前から使っている年代物です。

最近、勝手にシークされ、選曲が外れてしまう不具合が発生するようになりました。
そろそろ寿命かなと思いましたが、直してみることにしたのです。

この文書は個人的なものであり、読者による修理を推奨するものではなく、内容について一切の責任を負いかねます。

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実は、数年前にプリセットが消える不具合があり、これがメモリ保持用のコンデンサの問題であることを突き止め、交換したことがあるのです。

数多くの汎用電子部品の中で、有限寿命が明示されているのは電解コンデンサくらいです。
メーカサイトでは１５年の寿命で設計するようにと書かれているものもあるので、３０年前の機器では、そろそろ寿命を迎えても不思議ではありません。

また、一つのコンデンサが劣化したということは、他にも劣化したコンデンサがあるはずだと考えたのです。

交換するなら、すべての電解コンデンサを交換してしまいます。

まずは、中を開けて、使われているコンデンサをすべて調べます。
カバーを開けれると、基板が現れます。
メイン基板です。

最近の機器には珍しく、余裕のある部品配置です。
整然とした個々部品の配置、矩形にシルクスクリーンで囲われた機能ブロック、この様子は、計画的に開発された都市のように美しく感じます。
こちらは電源基板です。

リニア電源です。
大容量の電解コンデンサが並んでいます。
さて、これらのコンデンサの容量と耐圧を書き出して、新しい部品を購入します。

もともと使われている部品は汎用品ですが、奮発して新しい部品はオーディオ用にしました。
古いコンデンサを外し、新しいコンデンサに交換します。

数が多いので二日がかりになりました。
以前交換したメモリ保持用のコンデンサです。

手持ちの部品では容量が足りなかったので、複数をパラに繋いでいます。
これも元の容量と同じ新しい部品に交換しました。
すべての部品を交換しました。

元のコンデンサが地味な白/紺色でしたが、オーディオ用コンデンサは綺麗な蛍光色なので、華やかになりました。
ベークライト基板に、様々な形状の部品が整然と並ぶ姿は、昭和の電子回路の美学を感じます。

最近のチップ部品が所狭しと並ぶ基板の、いかにもロボットが組み立てた、無機質な感じとは全く異なります。
再度組み立て、動作させてみました。
不具合はなくなり、心なしか音がクリアになったように感じます。

音源としては、メリットも少なくなったチューナーですが、柔らかな音質は心地よく聞こえます。
アナログレコードが流行っている昨今ですので、チューナーも見直される時代がくるかもしれません。
取り外した、古い部品です。

沢山あります。
折角なので、性能を測定してみました。
DE-5000を使い1KHzで測定しました。
まずは容量です。

グラフは、規格容量(μF)に対する誤差を%表示しています。
0%から大きく外れているのが劣化した部品です。
容量が大きいほど、劣化が激しいことがわかります。
続いては内部抵抗です。

全体的に一様に左上がりになっています。
これは、測定機器の特性やコンデンサ自身の特性もあると思いますが、低い値を結んだ傾向線から外れているのが劣化した部品なのでしょう。

容量の少ない部品ほど、劣化しているものが多いです。
どちらも、結構、ばらつき(縦方向に広がっている)が出ているというのは、一様に部品の劣化が進んでいると云えます。
交換時期だったようです。

修理をしていると泥沼にはまることが、度々あります。
初めは、簡単な作業と手を付けると、作業を進めるほど、問題が複雑化するのです。

妻がLEDデスクライトの調子が悪くなったと言ってきたので、状態を見ると、スイッチが利かず、消灯しなくなっていました。
それでも、最初は、何回か押せば消灯していましたが、そのうち、点滅するようになったのです。

おそらく、スイッチの接触不良だと高を括り、安易に修理を引き受けました。
しかし、それが予想外に大変な作業だったのです。

この文書は個人的なものであり、読者による修理を推奨するものではなく、内容について一切の責任を負いかねます。

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まず、本体底のフェルトを剥がします。
ネジが現れたので、これを外します。
カバーが取れたので、中の様子を見ます。

するとアルミダイカストの台座がバキバキに割れています。
そういえば、支柱がグラグラしていました。

やれやれ。
スイッチの修理をする前に、まず、これを直します。
プリント基板で、補修しました。

それにしても、アルミダイカストの表面は、細かいひびが多数入っています。
素人目にも、この鋳造の品質が良くないのが分かります。
さて本題のスイッチを調べてみます。
状態を再度確認するために、スイッチを何回か押してみると、スイッチが崩壊してしまいました。

やれやれ。

今度は、このスイッチを直さなければなりません。

いずれ、今回の故障はスイッチの問題と踏んでいましたから、内部の様子が見れて良かったと自分に言い聞かせ、接点の様子を見ることにしました。

特に、接点には錆や損傷はありません。
崩壊したスイッチを組み立て、接着剤で固定します。

今度こそ本題のスイッチを調べます。

電源を入れると、いきなり、点灯します。
そしてスイッチを押しても、消灯しません。

テスターで、スイッチの電圧を調べると、押せば、電圧が０Vになるので、スイッチは正常に動作しているようです。
そうすると、制御基板の問題となります。

やれやれ。
制御基板をカバーしているヒシチューブを切り取ります。

基板は、ロジックICとその電源を供給する3端子IC、そして、チップ素子からなります。
このロジックICは10進ジョンソンカウンタで、タクトスイッチでオルタネート操作を実現するのに使っています。
さて、電源を入れて基板の状態を確認します。

まず、テスターで、電源電圧を測ります。
ほぼ、２４Vで問題なさそうです。

次に3端子の出力を測ります。
3Vぐらいで、規定の5Vが出ていません。

3端子に高負荷がかかっている可能性があります。

基板上の素子を指で触ってみます。
すると、チップトランジスタが発熱しています。明らかに異常な状態です。
まず、このチップトランジスタを取り外し、調べてみます。
厳密には、簡単なバイアス回路を組んで、電圧を調べる必要がありますが、取りあえず、テスターで導通チェックをしてみます。

コレクタ、エミッター間をチェックしてみると、本来導通しないはずが、100Ωの値を示します。
これでは、ベース電流に係わらず、常にON状態になってしまいます。

これで、消灯にならない理由が分かりました。
このトランジスタを交換しなければなりません。

手元にチップトランジスタはないので、代替品を探します。

まず、回路からNPN型であることが分かります。
電源容量からコレクタ電圧と電流も推測できます。
その結果、所蔵品の2SC1815が使えそうです。
交換しました。
大きくなるので、基板からはみ出ましたが、本体には収まりそうです。

早速、電源を入れてみます。
いきなり点灯することはなくなりましたが、今度は、スイッチを押しても点灯しません。

やれやれ。

取りあえず、テスターでベース電圧を測定します。
電圧は出ていません。スイッチを押しても、変化はありません。

そこでロジックICの電源電圧を測定すると20V以上を示しています。
本来は5Vのはずです。

これは、やばい。
背筋がぞわっとしながら状況を整理しようとした時、変な臭いがしてきました。

あっ。
慌てて、基板上の部品を触ってみると、今度は、3端子素子が高温になっています。

しまった。
慌てて電源を切ろうとしましたが、時すでに遅く、バッチッと音と共に3端子から火花が散りました。

やれやれ。
3端子は確実にお亡くなりです。

それから、ロジックICも破損している可能性が高いです。

これまでの状況を振り返ると、ひとつの答えが浮かびました。

ACアダプターです。
ACアダプタを回路から外し、ロジアナで測定します。

無数のスパイクが出ています。

やっぱり。

このスパイクが、トランジスタを破壊したのです。

破壊されたトランジスタは結果的にスパイクをバイパス・吸収し、ACアダプタは一時的に電圧制御を取り戻します。

トランジスタを交換すると、それまで破壊されたトランジスタでバイパスされていたスパイクが3端子に降りかかり、正しく電圧制御できず、ロジックICに規定以上の電圧を掛けます。

規定以上の電圧はロジックIC内の保護ダイオードを経由して大量に流れ、3端子はこれを支えきれず、加熱・破壊。

結局、ほとんどの能動部品を失ってしまいました。

ACアダプタ出力のスパイクは、おそらく内部の平滑コンデンサのパンクでしょう。
以前は、この手のACアダプタの修理を行っていましたが、この時点で正直、疲れました。

ACアダプタ、3端子、ロジックIC、すべて、交換します。
ネットで購入。
部品が送られ、早速、交換作業です。

古い部品を取り外します。
まず、ロジックICと3端子。

取り外した部品と新しい部品です。
新しい部品を取り付けます。
次にACアダプタ。

新旧のACアダプタです。
念のため元のものより容量が大きいものを購入したので、少し大きくなっています。
元の電源ケーブルを基板から外し、付いていたブッシュを外します。
新しいACアダプタのプラグを切断し、被覆を剥きます。
念のため、ACアダプタの出力波形を計測します。
無負荷なので正確な電圧測定はできませんが、スパイクはなく、きれいに出ています。
新しい電源ケーブルにブッシュをはめます。
各ケーブルを基板に繫ぎます。
はんだ付け、結線を目視で再確認後、ヒシチューブで基板を覆います。
基板を本体に納めます。
組み立て後、電源投入です。

無事、スイッチによる点灯/消灯ができました。

今回の修理は、やればやるほど次々に部品が壊れてしまう、まるで泥沼にはまってしまったような一件でした。

やれやれ。